Сообщений в теме: 20

[M108]

Здравствуйте уважаемые Фиатоводы !

Надеюсь,что буду принят в ваш клуб на правах "блудного сына",так как на данный момент проживаю за пределами России в стране со смешным (1 299 371 чел.) населением. Да ведь дело и не в этом,а в том что из точки А в точку Б успешно перемещаюсь на автомобиле Фиат вот уже 7 год.За это время набралась кое-какая статистика,немного ремонтного опыта,чем и хочу с вами поделиться.

[M108]

Начну с того,что ввиду изменений на работе в плане использования служебного автомобиля пришлось задуматься о личном коне. Потратив весь день в поездках по салонам,решил заехать в последний и всё.... там он и стоял - этот мастодонт. Необычный внешний вид,просторный салон (мой рост 195 см.),задние двери сдвижные (старичкам удобно),листовые рессоры на заднем мосту и бензиновый движок в 76 кВт. С учётом скидок всяческих плюс дополнительно : тонировка стёкол,сигнализация Gemini, магнитола Alpine и прицепное устройство уложился в 186 000 эстонских крон (11923 евро).

[M108]

Машинка оказалась резвой и вёрткой. Про вместительность вообще молчу. Остался всем доволен и по сегодняшний день. Теперь плавно перехожу к бортовому журналу.... Заранее оговариваю,что все штатные сервисы прохожу через каждые 20 000 км,как и рекомендовано в инструкции по эксплуатации,поэтому опишу только внештатные ситуации. Итак,начинаем

20.11.2004. 12 920 км - замена ламп ближнего света Н7. В Эстонии круглый год ближний включен. Менял сам. Стоимость за пару 10 евро.

23.07.2006. 30 000 км - замена ламп ближнего света Н7.

09.02.2007. 38 000 км - замена штатной АКБ ввиду её издыхания и отказа при запуске на февральских морозах.Поставил VARTA 56203 HP
(62АН 600А) после этого и по сей день проблем нет. Менял сам. Стоимость 83 евро.

09.04.2007. 39 840 км - замена частей выпускной системы (прогорели или проржавели): подвижный стык (гофра),резонатор и
собственно сам глушитель. У знакомых в сервисе. Сварили всё быстро и чётко причём из более качественных деталей других фирм.
Если бы заказывал родное,то попал бы на время и деньги. Стоимость работ и материалов 230 евро.

05.10.2007. 48 000 км - заваривание круговой трещины выпускной трубы после катализатора ,путём установки стакана
из трубки. Стоимость 20 евро.

29.10.2007. 49 300 км - замена ламп ближнего света Н7.

08.01.2008. 51 600 км - ремонт привода дворников. Внезапно "упал" правый дворник. Поехал в гараж,разобрал привод и обнаружил износ
пластмассовой муфточки привода правой тяги (она обжимает и защёлкивает шаровой конец тяги). Подумал и сделал так...
феном осторожно разогрел муфточку и аккуратно обжал её по периметру. Набил немного смазки и защёлкнул тягу. Помогло.
Заказал на всякий случай весь привод в сборе,так как ,оказывается, муфточек отдельно нет. Агрегатный ремонт,однако....

01.04.2008. 53 800 км - замена генератора. Вышел из строя прямо у дома по прибытии с поездки.
Правда ёмкости того АКБ,что поменял ранее,хватило доехать до
сервиса (около 15 км). Шёл без ближнего, под штраф.... Ну да не нарвался. Главное,хватило для обеспечения работы мотора.
Попадание на 358 евро. Менял в сервисе.

22.04.2008. 54 460 км - замена катушки свечи первого цилиндра. Мотор начал троить,потеря тяги и т.д. Стоимость 100 евро. Менял в сервисе.

02.10.2008. 60 000 км - замена привода дворников. Зима на носу. И были предпосылки,что "упадёт" левый дворник. Заменил сам в гараже.
Попадание на 109 евро - стоимость привода в сборе.


20.11.2008. 62 000 км - замена ламп ближнего света Н7.

22.10.2009. 72 000 км - замена катушки свечи второго цилиндра. Стоимость 100 евро. Менял в сервисе.

[M108]

Отдельный рассказ про резину.

Заводская резина PIRELLY 3000 ENERGY продержалась 24 900 км. После поставил KUMHO SOLUS 185/65 R14 - она продержалась всего 16 200 км. Оно и понятно,так как корейская в два раза дешевле Пирелли. На это лето поставил MICHELIN ENERGY 175/70 R14. Наблюдаю.

По зимней резине. Поставил NOKIA HKP 1. Продержалась 20 500 км, пока не вылезла кордовая проволока. Сейчас поставил KUMHO STUD 175/70 R14.
Наблюдаю.

[M108]

По сервису.

Проходил очередное ТО 20 000 км в штатном сервисе при салоне. Сервис в целом "КАЛ" именно при этом салоне. Частенько сам подтягивал недокрученные гайки и исправлял прочие косяки.Благо есть гараж с каналом. Так вот по теме - однажды тесты показали сбои (ошибку) МАР сенсора. Машина при разгоне (2-3 передача) дёргается.В следующий раз когда был на ТО просил его заменить,однако,залечили,что обновили софт мозгов мотора и ошибки ушли. Отъехал от сервиса метров 700 и опять загорелась "мясорубка" на приборной плюс провалы и дерготня. Короче,решил заменить его сам. Вчера нашёл на eBау с доставкой всего за 23.40 фунта. А в сервисе запрашивали 173 евро с установкой,притом,когда был согласен,ввиду отсутствия оного на складе просто обновили софт.
Типа стёрли ошибку. Вот такая канитель.

[M108]

08.12.2009. 73000 км. Заменил МАР сенсор. Прекратились провалы при наборе скорости . Сенсор стоил из Англии 23.40 фунта. Менял сам.
Вот ссылка где брал http://cgi.ebay.co.u...e=STRK:MEWNX:IT

10.12.2009. 73150 км. Накрылась катушка свечи 3-го цилиндра. Прикол в том,что они как-то по списку вылетают 1-2-3. Заводская
осталась на 4 цилиндре,похоже скоро тоже придёт ей кирдык. Объездил два сервиса при салонах Фиат - ни в одном нет на
складе сразу. Подобрали аналог,будет сегодня после 16 часов за 51 евро.

[M108]

Катушка - аналог оказалась на вид вполне достойной,если её сравнить c изъятой штатной (штатная оказалась производства французкой фирмы Sagem). Производитель http://www.beru.com/...hki-zazhiganiya номер изделия 0040.100.320 Менял сам. Стоимость 51 евро.
Ещё на будущее на еBay заказал комплект проводов и софт для подключения к мозгам авто,диагностики и стирания ошибок.

[M108]

14.01.10. - 74000 км. Замена ламп Н-7.

11.02.10. - 74600 км. Система выпуска начала "сечь". Поехал по старому адресу и заменил гофру,резонатор,а трубопровод до задней бочки сделали прямым.Задняя бочка была в порядке - оставили. Стоимость ремонта 128 евро.

24.03.10. - 75750 км. Пришёл конец последней заводской катушке свечи зажигания. Заменил на Beru - см. выше. Менял сам. Стоимость 51 евро.

Разное. По весне,в связи с перепадами температуры и влажности периодически загоралась "мясорубка". Пригодился,наконец,диагностический кабель.
Удалось снять все ошибки,причём ошибки были самые фантастические на мой взгляд. Но в описании каждой ошибки одна из причин была проводка. На неё всё и списал,скорее даже на разъёмы,которых видно и глючило от перепадов и конденсата. Пока всё в порядке.

Двери. На задних сдвижных дверях в конце рельсы для ролика (сверху) находится резиновый упор. Со временем он теряет упругость (заминается) и дверь начинает лязгать при движении,так как ролик более не поджат и бьёт по рельсе. Заменил упоры сам. Материалом для изготовления стал старый советский между-панельный уплотнитель. У нас мастичили швы в панельном доме и эти "колбаски" валялись повсюду. Заменил упоры 2 года назад и до сих пор всё в порядке.
В эту весну начала скрипеть обшивка водительской двери,причём чем теплее,тем больше скрипа и пощёлкивания. Устранились скрипы после обработки мест прилегания и крепления любимым средством "от всего" http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40

[Bobcat]

Пару вопросов можно?

[M108]

Пару вопросов можно?

Конечно.

[Bobcat]

Боковая дверь гремела во время движения или при закрытии?
Не наблюдается ли коррозия в районе верхних подушек передних амортизаторов?

[M108]

Боковая дверь гремела во время движения или при закрытии?
Не наблюдается ли коррозия в районе верхних подушек передних амортизаторов?

Правая боковая дверь при закрытии начала издавать неприятный лязг (года через 3 эксплуатации) и потеряла плотность прилегания - вода в салоне после мойки . Проблему эту решил путём настройки положения скобы замка (на задней колёсной арке ). Коррозии на кузове пока нет,но сами детали амортизаторов поржавели. Но не критично пока. А лязг при движении устранил по другому см. выше.

[M108]

Более настойчиво пробивается ещё одна проблема. Заключается она в реле привода дворников,а проявляется уходом данного привода из под контроля.Дворники не включаются с первого раза или самопроизвольно выключаются на втором режиме (с прерыванием). Наибольшее неудобство заключается в том,что данный блок "stalk unit" расположен на рулевой колонке и для доступа придётся снимать рулевое колесо и airbag. Пока не узнавал стоимость данного блока и лелею надежду,что можно решить проблему проще - типа очистка контактов,поиск "холодной пайки" и прочие хитрости. Будут новости - сообщу.

[M108]

Поиски "stalk unit" в интернете увенчались успехом,заодно и цена обозначилась. Думаю проехать в салон и там узнать цену и сроки доставки. Тогда и приму решение где заказывать.

[Даниэль]

Поиски "stalk unit" в интернете увенчались успехом,заодно и цена обозначилась. Думаю проехать в салон и там узнать цену и сроки доставки. Тогда и приму решение где заказывать. На eBay http://cgi.ebay.co.u...e=STRK:MEWAX:IT
На чертеже девайс под номером 5.

Хм, как-то не сладко. Слишком уж часты обращения на сервис. Коллега на Панараме 1.4 Челновской сборки уже так 3 года и 68т.км колсеит без проблем, разве что сайлент-блоки вроде поскрипывать стали...

[M108]

20.11.2010. - 83000 км. Ввиду полного хаоса в работе дворников всё-таки решился на "инспекторскую" проверку под-рулевого блока переключений.

Отсоединил АКБ и через 10 минут приступил к разборке рулевой колонки. Минут через 30 данный блок был у меня в руках.
Как и предполагал ранее - всем (дворники и смыв) управляет маленькая плата. Проверять чип и микрокомпоненты (SMD) без схемы - смысла нет,поэтому решил проверить реле. Там их два - одинарное TYCO V23086-C1001-A303 и сдвоенное TYCO V2306-C2001-A303.

На данном этапе все тесты проводил мой коллега по работе инженер-электронщик. Выяснилось следующее - сдвоенное реле не стабильно т.е. отказы при замыкании контактов,а также повышенное сопротивление на замкнутых, что указывало на их подгорание (окисление). Попытались обойти эту секцию реле путём подключения параллельного. Это в итоге помогло немного,но ввиду разности в скорости срабатывания этих реле ,от этой идеи отказались. В конце концов всё было установлено на штатное место. Однако,плата заработала более менее нормально.

Решил заказать данное реле для замены и тут началось самое интересное. Его нет в продаже нигде и по каталогу не заказать. Тогда написал письмо на ТYСО и через пару дней получил ответ,что данное реле поставляется напрямую производителю,однако ..........получить его можно если заказать 999 штук,т.е. товарную партию....... типа заплатить больше чем стоит вся машина сегодня. Пока езжу как есть,ибо "душит" заказывать всю сборку за 60 евро,зная о том что всему виной релюшка за 5-8 евро. Вот такая канитель....

[M108]

В дополнение скажу,что коллега инженер - электронщик предложил вообще сделать продвинутый блок управления дворниками с плавным изменением скорости от 0 до Мах. Идея,конечно,занятная и прикольная (медленно ползущий дворник),но для этого надо ставить машину на прикол на период внедрения и установки,а никак ...ездить надо каждый день почти.

[hab]

... На задних задвижных дверях в конце рельсы для ролика (сверху) находится резиновый упор. Со временем он теряет упругость (заминается) и дверь начинает лязгать при движении,так как ролик более не поджат и бьёт по рельсе...

спасибо за наводку. так же, по причине замятия этой резинки ролик временами "разговаривал" в движении. всё никак не мог доковыряться.

[M108]

24.04.12. -  94126 км. Замена втягивающей катушки реле стартера. Проблема проявилась во внезапных отказах запуска стартера с первой попытки,особенно на горячем двигателе. После замены и вскрытия старой детали обнаружились подгоревшие от времени медные контакты и  кольцо.

Лампочки H7. Какой бы фирмы и цены лампочки не менял,они "держались" в среднем 12000 км пробега. Как-то в беседе за чаем один очень уважаемый "электро" человек посоветовал в разрыв цепи лампочки ближнего света опционально установить терморезистор. Что и было сделано впоследствии. Теперь фары разгораются очень плавно,почти как xenon. Чем холоднее на улице,тем с более тусклового цвета. Так как резистор в работе довольно горячий,то изолировал (обмотал) его и провода силиконовой изолентой,чтобы не поплавить чего в корпусе фары. А лампочки,сгорают от сильного начального тока через холодную вольфрамовую спираль при включении фары. Терморезистор гасит собой этот скачок.

[Dimos]

 

Как-то в беседе за чаем один очень уважаемый "электро" человек посоветовал в разрыв цепи лампочки ближнего света опционально установить терморезистор. Что и было сделано впоследствии. Теперь фары разгораются очень плавно,почти как xenon.

Скажу так: все это проходили  в советское время для лампочек 220 В, и выводы сделаны. 

Новая лампа ведь  не сгорает, если не брак,  верно? А поработавшая лампа от  чего  сгорает? Правильно,  от того,  что  у неё истоньшается спираль,  и бросок тока её разрушает. А истоньшённая старая спираль  как светит? Слабее,  потому что  у неё сопротивление становится больше.

Итог: Включение лампы - это своеобразный тест  на пригодность. Ставя всякие сберегашки для лампочки,  вы обрекаете себя в конечном итоге на заниженное  освещение.....