Сообщений в теме: 116

[goodbrush]

всем привет!
продолжаю разбираться с выхлопом. чадит машинка немного. движок 1.6, 134000 пробег, год 2002.
расход 11-11.5. масло навскидку грамм 150 на 1000.
так вот. есть дым даже при теплой погоде, да и запашок неестественный. дым не особо синий. ощущение, что смесь богатит.

пообщался с дядькой-диагностом. сказал умную мысль. напряжения первой и второй лямбды должны отличаться. сняли показания у 21Fingers и вот что получилось. МАСШТАБ разный, поэтому мой график растянут немного.

нормальные показания. красный - первая, синий - вторая(общий смысл картинки, думаю, понятен)



мои показания - полная шляпа.



выдавал еще ошибку об уровне сигнала второй лямбды. я ее удалил зачем-то... сейчас ошибка P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) (это по списку ошибок D1511, по-английски примерно также звучит)

есть какие-нибудь соображения на этот счет? лямбда засралась? катализатор? Дроссель почистить (редко, но обороты бывает плавают)? или из движка проблема идет (форсунки может продуть)?

заводится нормально. тянет неплохо вроде. обошел меня тут, правда, один на десятке. но у него выхлопнуха раза в 3 больше диаметром, чем моя!..

[Freemix]

Ну раз график одинаковый значит катализатор не пашет. Если бы наверно датчик не работал то и не брались бы с него показания или уж точно они были бы разные между собой. У меня вот совсем нет катализатора и тоже самое показывает насколько я помню.

[goodbrush]

Ну раз график одинаковый значит катализатор не пашет. Если бы наверно датчик не работал то и не брались бы с него показания или уж точно они были бы разные между собой. У меня вот совсем нет катализатора и тоже самое показывает насколько я помню.

датчик может теоретически налетом обрасти. но они тогда оба должны глючить, раз засрались. но раз второй дает не те показания, значит и на первом будет не то, т.к. режим работы двигателя неправильный..

вот графики для первой лямбды для сравнения

дватцатьпервого



мои




хотя вероятность неработоспособности ката, конечно, велика.. чувствую, менять надо это все.

а как так у тебя его нет? как сделано?

[Dimkos]

Похоже катализатор просто пустая банка.

[goodbrush]

Похоже катализатор просто пустая банка.

а ведь бешенных денех стоить!

может в такой ситуации получаться такой выхлоп, допустим, из-за переобогащения смеси?

еще такую мысль выдал диагност, что воздух в выхлопной системе подсасывает.

конечно, надо бы поехать к знающим человекам и сделать диагностику. я пока только заехал на станцию и с дяденькой этим пообщался. положительный такой дядя. и компетентный вполне. но куда поехать, фиг знает. где смогут хорошо сделать, врядли видели такую машину. а фиатовским сервисам я в этом плане не доверяю. так что пока для сбора информации создана эта тема.

[maximka34]

А мне вот интересно, когда все смотрят на эти графики, кто что тут видит, ну ка господа начинающие диагносты?))) ваши варианты

[21 fingers]

ну вот,сейчас выяснется что и у двадцать первого пальца что то не то по графику :wacko2:

[maximka34]

Не мы же не про то что так или не так, тут конкретно вопрос что видно из этих графиков)))

[D1511]

Макс, я вот в этих графиках вижу только разницу в показаниях... Увы не спец и лезть не буду, но тоже интересно ибо люблю сам во всем разбираться, просвети!!!!

[goodbrush]

Много чего почитал вчера по этому поводу. Теперь надо переосмыслить.
Общий предварительный ответ такой.
Второй датчик действительно в первую очередь служит для проверки работоспособности ката. Если с первым датчиком система работает по замкнутому контуру обратной связи (closed loop), т.е. использует его показания для корректировки состава топливо-воздушной смеси, то по второму - open loop. про closed\open loop даже сканер показывает. т.е. если первый датчик, например, выходит из строя, то он работает по open loop, и его показания не учитываются. по идее,второй датчик на смесь не влияет.
т.к. график второго датчика у меня практически повторяет показания первого, катализатор не работает. по моим субьективным ощущениям машина едет вроде нормально на высоких оборотах. значит он не сильно забит. тогда либо его внутренности удалили, либо он подзасрался. он еще пропускает выхлоп, но своих функций не выполняет.

по поводу показаний первой лямбды. насколько я понял, при повышенных показаниях (максимальное напряжение) датчика смесь богатая. если посмотреть на график Фингерса, показания его датчика немного смещены вверх относительно моих. т.е. мой комп видать думает, что смесь бедновата и добавляет топлива. как вариант предположу загрязнение лямбда-сенсора и его неправильные показания. еще можно подумать о чистке форсунок и возможной вероятности неисправности каких-либо датчиков на впуске.

и по-поводу графика Игоря.
поидее, график второй лямды должен быть больше похож на прямую линию и значение должно быть где-то около 0.45. а у него он около 0.1 и повторяет контуры по первой лямбде, но с небольшой амплитудой. выводы делать не буду,т.к. точно не знаю, что является нормой.

[goodbrush]

мои датчики выдают одно и то же, катализатор не работает:

[maximka34]

Практически в точку. И так лямбда зонды это датчики улавливающие молекулы кислорода. Сам по себе датчик активный и не требует питания. Провода, обычно два белых, это питания разогрева датчика, так как он начинает генерировать при температуре около 300 градусов и начинает давать импульсы от 0.2 до 800 мв примерно. Так что если лямбда рабочая она и должна показывать эти импульсы, так что это не показатель колличества кислорода а показатель того, что лямбда работает. Изначально при запуске двигателя контур разомкнутый и работает программа пуска, то бишь соотношение воздух топливо регулируется исключительно прогой. После того, как первая лямда достигает рабочей температуры и ее импульс переваливает за 500-600 мв, мозги фиксируют это и переходят в состояние замкнутого контура и осуществляется расчет воздух топливо по лямбде. Так что повторюсь еще раз , что пики это не показатель. Показатель наличия кислорода и реакция лямбды это временной промежуток в котором находится верхний или нижний пик. Грубо говоря время перехода. Нижний уровень мало кислорода и смесь богатая, верхний уровень много кислорода и смесь бедная. Соответственно если в графике преобладает большие задержки в верхнем уровне, то лямбда видит много кислорода, считает смесь бедной, дает команду мозгам прибавить топлива и в конечном итоге в цилиндр идет обогащенная смесь. Тоесть в реалях у вас будет прелив. Избыток топлива не сгорает полностью в камере сгорания и попадает в катализатор, там он начинает дожигаться и влечет за собой повышение температуры катализатора. Газы накаленные выше нормы проходят через вторую лямбду и нагревают ее. А как мы выяснили до ентогго, что импульс зависити от температуры, то соответственно импульс второй лямбды становится выше положенного и вот вам ошибка хреновой работы катализатора. Ну так товарищи диагносты, к чему же мы пришли?))))) Какие варианты.

[Dimkos]

Ничего не понял т.к. на графике похоже обогощенная смесь (причем не постоянно, из графика не понял с какой частотой). Да и вторая лямбда фактически показывает сигнал первой, не верится в простой разогрев. И что по первому эталонному графику на счет второй лямбды, сигнал явно просажен,т.е его нет (дыра).

[osornik]

да коллеги-интересно тут у вас, я вот уже 1,5 года с проблемой ездию и никто точно не может сказать что у меня-делал диагностику сказали что 2 Лямбда скорее всего, а может и нет....мозги или ктализатор ещё-машина в принципе хорошо работает, иногда есть небольщие провалы и дёрганье при трогании. Расход вроде в норме "0141 Bank 1 Sensor 2" показал диагн.комп... Какие будут соображения?

[maximka34]

Все очень просто, уважаемый, у вас ошибка нагревателя лямбда зонда после катализатора. Пускай ваши чудо мастера снимут его, а можете и сами, Далее увидите два белых провода, замерьте сопративление должно быть около 9 ом. Если такового не имеется, то меняйте датчик, если же с сопративлением все нормально, то замерьте напряжение на проводах фишки соответствующих белым проводам на лямбда зонде. Напряжение при включенном зажигании должно быть равным напряжению на аккумуляторе. Если же его нет то посмотрите предохранитель, если же с предохранителем все в порядке и напряжения все равно нет, то напишите и скажу чего делать дальше. Привет немецкому сервису))))

[goodbrush]

Развернулась у нас тут научная дискуссия. :buba:
Поэтому, хотелось бы прояснить несколько моментов. Ну во первых, я так понимаю,лямбды должны давать одинаковые показания на одинаковых машинах. На моей сигнал первой несколько ниже, чем у Игоря Фингерса. Оговорюсь, что его график не эталонный. Просто вероятность исправности его системы больше,чем моей. У него со второй лямбдой тоже не совсем понятно.
Насколько велика зависимость показаний от температуры? по идее, подогрев нужен для быстрого доведения датчика до рабочей температуры 300-350 градусов (в течение нескольких минут, или даже минуты). а дальше температура выпускного тракта может меняться в зависимости от режима движения. неужели,показания лямбды при этом тоже могут значительно меняться? этот датчик,насколько я понял, создает разность потенциалов в зависимости от концентрации кислорода в выхлопе. в атмосфере его порядка 21%, в выхлопе по-разному (вторая поверхность датчика сообщается с атмосферой). т.е. зависимость от температуры (от 300 и выше), может и есть,но наверняка не такая, чтоб вторая лямбда давала показания первой. да и как вообще влияет температура? напряжение становится больше,меньше? время отклика меняется? в моем случае наиболее очевиден вариант, что в трубе просто ничего не катализируется,т.к. показания датчиков практически идентичны. да и при сильном нагреве катализатор, вероятно, должен был поплавиться и ухудшить пропускную способность.
кстати, а почему график синусоидальный? содержание кислорода скачет туда-сюда? повышение содержания кислорода в такт выпуска присходит,когда газы выплевываются?

открытым остается вопрос по первой лямбде. если ее ресурс на исходе, она отравлена и т.п. она не выдает адекватные показания. поможет ли ее замена? пробег 134000 и врядли она менялась. тут, конечно, как вариант подсос воздуха перед ней, может,неисправность других компонентов системы.. надо еще раз снять показания на холодную, после прогрева и в разных режимах работы движка.

кстати, кто еще хочет сделать бесплатную "диагнозтегу" и поучаствовать в эксперименте? :ok:

[maximka34]

Значимость температуры зонда заключается в следующем. В холодном состоянии датчик имеет очень большое сопративление, про мере его разогрева сопративление падает. Вот и получается, что напряжение растет от 0.2 до 800 мв. Само же напряжение появляется от молекул кислорода, которые улавливает датчик. Почему синусойда, так движение газов волнообразное соответственно и график соответствует синусойде. Отравление датчика влечет за собой заторможенность сигнала. Тоесть он может задерживаться неоправданно в верхней или нижней части. Поэтому при плохом датчике увеличивается расход и тяга пропадает. Но датчик всего лишь контроллер. Не забываем, что его присутсвие берет свое начало от экологических норм. Так что изначальное смесеобразование должно быть в норме, иначе никакие замены датчиков не помогут.

[goodbrush]

тут конечно нужно определить, что причина, а что следствие. датчик барахлит => смесь не та, или он в порядке, но система не может по его показаниям выдать нормальную смесь. как всегда на помощь "народным оч.умельцам" приходит метод научного тыка!
может, форсунки для профилактики промыть? и дроссель почистить.

еще, кстати, бывает такая штука. едешь,остановился, плавают незначительно обороты ХХ. заглушил-завел - нормально. либо сами после езды исправляются.

а насчет нагрева. если разбираться на молекулярном уровне, то при низкой температуре ионы просто не обладают достаточной подвижностью, т.к. не хватает кинетической энергии. при повышении температуры они начинают перемещаться. но разность потенциалов на поверхностях датчика при этом зависит в первую очередь от концентрации кислорода в трубе и за бортом. наверное, даже напрямую зависит. т.е. после выхода на рабочую температуру и дальше характеристики особо не меняются. так мне представляется.

[niko1954]

Значимость температуры зонда заключается в следующем. В холодном состоянии датчик имеет очень большое сопративление, про мере его разогрева сопративление падает. Вот и получается, что напряжение растет от 0.2 до 800 мв. Само же напряжение появляется от молекул кислорода, которые улавливает датчик. Почему синусойда, так движение газов волнообразное соответственно и график соответствует синусойде. Отравление датчика влечет за собой заторможенность сигнала. Тоесть он может задерживаться неоправданно в верхней или нижней части. Поэтому при плохом датчике увеличивается расход и тяга пропадает. Но датчик всего лишь контроллер. Не забываем, что его присутсвие берет свое начало от экологических норм. Так что изначальное смесеобразование должно быть в норме, иначе никакие замены датчиков не помогут.

Лямбда на коленке...можно проверить ВЫСОКООМНЫМ тестером и даже можно восстановить.. После нагрева двигателя, снимаешь разъём подключаешь тестер к датчику газку даёшь и исправный датчик будет менять показания, сиё работает даже с цифровым простым тестером,хотя он и с задержкой, но изменения видно.идеально стрелочный прибор, да где взять сразу. Конструкция датчиков разная есть с подогревом, и без.. Подогрев просто найти спираль обычная напряжение 12
вольт. Потенциал датчик сам вырабатывает, вот его и надо замерить, а он меняется в зависимости от качества смеси. При каких-то условиях он покрывается налётом и тупеет. Вот и надо этот налёт снять. Снимается с помощью ОРТОФОСФОРНОЙ кислоты. Я ещё на Типе это делал. Нашёл на свалке лямбду и сунул в кислоту, перед этим спилил колпачок. Датчик был в неплохом состоянии..держал 10 минут, дорожки слегка пожевало..МНОГА!
На Стило, датчик который стоит рядом с катализатором, тож снимал и сунул в кислоту на одну минуту, поставил всё без проблем. Хотя надо признаться у меня просто было подозрение на его плохую работу. После установки датчик сразу не начинает работать только после пробега ну 20 км где-то. Доехал на дачу под капот и замерил..бегает. Кто надумает повторить..осторожно не передержите в кислоте!! Хорошо промыть надо, я с мылом мыл. И ещё после проверки тестером запишется ошибка...в комп ну это только сбросить надо или она сама уйдёт. Можно восстановить совсем убитую лямбду, но для этого надо спилить защитный колпачок и визульно солить в кислоте,потом колпачок аккуратно точками прихватывается сваркой

[goodbrush]

Лямбда на коленке...можно проверить ВЫСОКООМНЫМ тестером и даже можно восстановить.. После нагрева двигателя, снимаешь разъём подключаешь тестер к датчику газку даёшь и исправный датчик будет менять показания, сиё работает даже с цифровым простым тестером,хотя он и с задержкой, но изменения видно.идеально стрелочный прибор, да где взять сразу. Конструкция датчиков разная есть с подогревом, и без.. Подогрев просто найти спираль обычная напряжение 12
вольт. Потенциал датчик сам вырабатывает, вот его и надо замерить, а он меняется в зависимости от качества смеси. При каких-то условиях он покрывается налётом и тупеет. Вот и надо этот налёт снять. Снимается с помощью ОРТОФОСФОРНОЙ кислоты. Я ещё на Типе это делал. Нашёл на свалке лямбду и сунул в кислоту, перед этим спилил колпачок. Датчик был в неплохом состоянии..держал 10 минут, дорожки слегка пожевало..МНОГА!
На Стило, датчик который стоит рядом с катализатором, тож снимал и сунул в кислоту на одну минуту, поставил всё без проблем. Хотя надо признаться у меня просто было подозрение на его плохую работу. После установки датчик сразу не начинает работать только после пробега ну 20 км где-то. Доехал на дачу под капот и замерил..бегает. Кто надумает повторить..осторожно не передержите в кислоте!! Хорошо промыть надо, я с мылом мыл. И ещё после проверки тестером запишется ошибка...в комп ну это только сбросить надо или она сама уйдёт. Можно восстановить совсем убитую лямбду, но для этого надо спилить защитный колпачок и визульно солить в кислоте,потом колпачок аккуратно точками прихватывается сваркой

Я сканером проверял, с ноутбуком. Вряд ли там недостоверные показания будут... А графики в экселе потом можно построить по сохраненным данным. Только время на оси не отображается. Либо отпринтскринить экран EcuScan`a.
Что можно сделать самому для профилактики? Почистить дроссель, датчики может какие. 134000 уже, форсунки тоже вряд ли промывались.. потом посмотреть, что с лямбдой будет. вроде показания еще более менее.
Про чистку понятно, спасибо. Можно попробовать на крайний случай. Зашел, кстати, в Авто49. Лямбды тоже не по 300 рублей для жигулей. 1000-1500, разные.
И про налет. По документам машина жила долгое время в Пушкине (под Питером). Потом её перекупил дядька-продавец и уехал в Псков на несколько месяцев. Чем он там заправлялся - ХЗ. Думаю, не баловал.