Сообщений в теме: 97

[Mraker]

Процесс пошёл, завтра отпишусь что и как!

[Mraker]

Ну, поехали, вобщем скинул бошку, посмотрел на клапана первого цилиндра, всё с виду нормально, всё чистенько, всё ровненько, но всёравно сегодня буду снимать клапана, смотреть, менять маслосьёмники, притирать!
Когда снимал голову, понятное дело раскручивая болты в определенном порядке, заметил что болты, находящиеся рядом(вокруг) первого цилиндра, раскрутились слишьком легко (особенно 7 и 8 болты), из чего следует что не были дотянуты(хотя в прошлый раз при сборке всё собирал в точности как описано в инструкции), плюс часть прокладки осталась на блоке цилиндров! Дак вот, может ли быть дело именно в этом (в плохой затяжке, плюс кривой прокладки)?!
Посмотрю так же и кольца на поршневой, хотя не совсем понимаю как это можно сделать не снимая этого самого поршня!

[Александр.м]

незнаю, замерь длинну болтов, может вытянулись.

[Mraker]

Может, а может ещё и прокладка просела!

[Mraker]

Короче, разобрал головку и ахнул! Выпускной клапан кривой и собственно не ровно прилегает к седлу, притирка не помогла! Собственно и само седло не в идеале, всё в пупырышку, так вот вопрос в следующем - какой пастой помощнее можно притереть это самое седло, потому что оборудованием, описанном выше я не располагаю!? Впускной клапан с горем пополам я притер!

[200g]

насчет того, какая паста мощнее - не скажу. но вот у нас на базаре можно купить алмазную пыль (ее так называют, но помойму это корунд. впрочем, не один ли хер) разного" помола". я брал и покрупнее и совсем тонкую, мешал с литолом и вперед. грубой пастой, понятное дело работал поначалу, а мелкой - на финише. обалденно получилось. Но работа нудная до одури!

[Mraker]

Да я уже вчера это ощутил! Сегодня дальше маяться буду! А площадь контакта какой ширины должна быть?!

[200g]

блин! запарился! не с литолом! небольшие порции порошка смешивать с моторным маслом, чтобы получилась не очень густая паста. ее (не обильно!) наносят на фаску клапана – никуда больше стекать она не должна. я обычно наношу пасту в 2-3-х местах на кромку клапана и начинаю процесс притирки. стержень клапана при этом смазываю чистым маслом. следи за тем, чтобы паста не попадала на стержень клапана; это может испортить направляющую втулку. по мере притирки паста, нанесенная на фаску, заполняется частицами износа (темнеет), ее вытираеш и наносиш новую.
показатель окончания притирки клапана – наличие на его поверхности ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. эффективность притирки можно проверить с помощью бензина или керосина: закрой клапан, налей чуть бензы в камеру сгорания. топливо не должно вытекать из втулки клапана. если оно вытекает, следует продолжать притирку. нормально притертые клапана должны «держать» керосин хотя бы 3–5 минут. при высококлассной работе удавалось добиться и большего – до 10–15 минут. после притирки тщательно удали притирочную пасту и промой керосином место притирки и головку.
и еще – каждый клапан притирается к своему седлу и они невзаимозаменяемые, поэтому будь внимателен.
и еще - для получения высококачественных поверхностей контакта очень важна зернистость абразивного порошка и его чистота. несколько грубых песчинок, случайно в него упавших, могут образовать глубокие риски, которые очень трудно, а иногда и невозможно устранить. такчто главное не укатрапупить свой же труд! по этой же причине остерегайся острого желания «ускорить» процесс, применив сначала порошок погрубей! без фанатизма! притирку клапанов обычно рекомендуется выполнять с порошком не крупнее М14 (если не ошибаюсь – это где-то от 10 до 14 микрон). на крайняк М20 (от 14 до 20 микрон). в принципе можно начинать с него, а закончить тем, что помельче.
и еще - лучшие результаты дает финишная доводка поверхностей пастой ГОИ смешанной с керосином. токо обрати внимание - пасты ГОИ тоже бывают различной зернистости: ярко-зеленая паста – «грубая», а темная, зеленовато-черная – наиболее «тонкая». доводить лучше тонкой.
и еще - притирке подлежат лишь клапан и седло с незначительным износом (геометрия не искажена, на фасках не образовалась «ступенька», нет явных сколов). в противном случае речь пойдет о серьезной механической обработке деталей или их замене.

[Mraker]

Понятно, спасибо за ответ! Учение и труд всё перетрут!

[200g]

да незачто. главное чтоб у тебя получилось все ровно!

[Александр.м]

А кривой клапан ты заменил ровным? Может направляющая втулка "кривая"- изношена , и клапан стоит от этого не ровно по оси?

[advert]

Чтоб втулку убить до такого состояния следует изрядно постараться. Притирка, кончно - хорошо, но я б натоятельно рекомендовал пройтись сначала ручной фрезой (выработка в сёдлах за такой пробег будет по любому + гнутый клапан сделал своё дело). Поверь, это не особо затратно, зато результативно. А потом можешь отполировать притиркой.
Прокладка отслоилась = это не очень хорошо, видимо ты ГБЦ перетянул и к томуже не сравным усилием (хотя прокладки попадаются "уникальные"). Болты ты новые ставил? Как писал Александр.м - болты тоже "всякие" попадаются. Если остались старые (родные) лучше их использовать. Перед установкой прокладку ГБЦ смаж тонким слоем графитки - уплатнение улучшиться и при последующем снятии не будет отслоений.
З.Ы. Проверь до кучи плоскость прилегания ГБЦ. Возможно придётся шлифонуть!

[Александр.м]

Если действительно клапан кривой, по неизвестной причине, то напрявлюющая втулка тоже страдает.
Седло клапана тоже скорее всего с одной стороны больше изношено, сравни ширину по диаметру, притиркой такой износ толком не исправить. Ручной фрезой не пользовался, но если рабочая зона седла разной ширины по диаметру, то лучше конечно использовать фрезу, в конторах по ремонту движков, такая процедура не дорогая должна быть.
У меня одно седло разное по ширене, толи втулка криво установлена, толи с седлом чтото, крапан при закрывании с одной стороны тарелки сначало касается седла, а потом за счёт фаски его слегка гнёт и загоняет на место.)) Керосин ноч дердал. Решил отложить кап ремонт головки на время, заменил клапана, пружины, колпачки, сальники так и езжу. Возможно поэтому движок слегка дёргается на холостых.
Посмотри чтобы клапан из стороны в сторону во втулке сильно не болтался(зазор между втулкой и стержнем).

На счёт графитки незнаю, смотря наверное какая прокладка, старые сухие наверное, да, желательно смазать.
Новую аджусу ставил, так у неё тонкий липкий слой нанесён с двух сторон, потипу герметика на всю поверхность прокладки, в таком случае графитка наверное лишняя.
Главное отчисти качественно поверхности блока и головки, тошкой шкуркой пройдись и обезжирь.

[Linzometr]

Ещё в начале темы писал,при неправильной посадке клапана в седле страдает направляющая и довольно быстро.Заменой клапана не обойдёшься,меняй направляющую,и после развертки направляющей обязательно прошарошь седло,а потом уже притиркой доведи.Разбитая направляющая это повышенный стук клапанов,даже при нормальных клапанных зазорах,и клапан в седло опять будет садиться с опозданием.Осоци механики двигла через впускной колектор это очень хорошо показывает сам на этом попался.

[Mraker]

Направляющая в норме, когда ставил новый клапан зазор был минимален, тоесть тарелка клапана находилась наровне с поверхностью головки!
ПРитирал - смысла нет, а вот что такое ручная фреза, я себе не представляю, даже как она выглядит!
В итоге обнаружилось что из клапана первого цилиндра(выпускного) керосин сразу же вытекает, из второго цилиндра начинает вытекать только через минуту, то есть немного держит(его то я ещё притру, а вот с первым поеду в сервис, наверное!)!

[200g]

есть такая приспособа у мастеров. но для себя ее специально покупать смысла не вижу. лучше отдать в какойнить цех - пусть фрезернут.
и еще. чуть выше про болты постили. на всяк пожарный учти: "родные" болты по качеству могут быть,конечна лучше новых (если приобретались неизвестна где), но в "букваре" к темпре (как и в других букварях к другим машинам) написано, что не рекомендуется использовать одни и те же болты более 3-х раз. мы же, как правило, затягиваем ими по новой раз чуть ли не 10. так что не советую затягивать их (если ставишь старые) до рекомендуемого момента - а то они уже потянуты и ослаблены. немного не доводи усилия. на нормальной прокладке ниче ниоткуда потечь не должно. лучше уж через пару дней, когда двигун совершит несколько циклов нагрева остывания - еще подтянуть, если вдруг чуть мокреть начнет. А то нужен тебе оборванный болт?!

[Mraker]

Дык это я знаю!

[200g]

дык я напомнил на всякий случай

[Mraker]

дык я напомнил на всякий случай

[Linzometr]

О повторной протяжке головки на типе - темпре изготовитель нигде не упоминает.И б/у болты скорее всего крякнут при подтяжке когда смазка под шайбами выгорит.Так что принесет пользу эта операция или нет эт как посмотреть.