Рабочая теипература

[Ferret]

[quote name='200g' post='67514' date='24.9.2010, 8:43']это что-то новенькое! то есть движок будет нагрет до 95, а тосол при этом будет 85? или термодатчик снабжен интеллектуальным анализатором - определяет где тосол, где вода, где другой антифриз (кстати, тосол - это марка антифриза) и для каждого устанавливает свой температурный режим?<br />
:russian_ru:<br />
кароча. в манулае указано, что срабатывать должон при температуре 90-94, и термодатчику все равно что залито, хоть насцы туда - он замыкает цепь в зависимости от температуры, а не состава ОЖ. а вот если действительно движок нагрелся до 115, а радиатор еще холодный - значит проблемка появилась.[/quote]
во первых тосол предназначен для грузовых автомобилей, во вторых если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор этиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными ТОСОЛами и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках, в третьих человек спрашивал про рабочую температуру.

[200g]

это всё ништяк. но как это влияет на изменение регуляцию термостата? с какого перепуга он станет под антифризом держать 90-94, а под тосолом вдруг 115? в нем-то что поменяется? или тосол просто слишком медленно пересыпается из движка в радиатор?

[200g]

кстати, а откуда такая инфа, что тосол предназначен для грузовиков? Насколько я знаю, тосол был специально разработан для жигулей в конце 60-х, чтобы стать заменителем итальянскому антифризу "Парафлю". в тот момент у нас был только антифриз ГОСТ-159, который итальянцы забраковали. вот в гос НИИ оргсинтеза и пришлось придумывать аналог фиатовскому. Впоследствие он применялся во всех советских легковых автомобилях и применяется до сих пор.

[arxip]

Тут сразу возникает два вопроса:<br />
1.Как лучше проверить систему на завоздушенность?<br />
2.Очень геморойно менять термостат самому и как это лучше сделать,или лучше пусть в сервисе сделают??

[Александр.м]

Поменять самому не сложно, слить немного тосол,(болт в блоке, или через нижний патрубок радиатора)<br />
Если в печке не булькает на холодную, значит воздуха нет, или очень мало)<br />
Реальную температуру замерить термопарой от мультиметра(засунуть в расширительный бачёк) пробку открывать осторожно, чтобы не ошпариться.

[200g]

в бачке ты сможешь определить только сответствует ли реальной температуре показания на панели приборов. но завоздушенность никак не узнаешь.<br />
если завоздушенность серьезная, то ее легко определить на ощуп, когда двигатель уже нагрелся до 90-95 (пусть при этом минут 5 поработает, чтоб термостат открылся и пустил ОЖ по "большому кругу", через радиатор), вот-вот, по идее, должен включиться калсон, а потрогал радиатор - он заметно холоднее, и вентилятор так и не включился, то или воздух в системе, или термостат загнулся. тогда проверяешь патрубки, идущие от радиатора. если какой из них "пустой" (при сжатии патрубка чувствуется, что не прокачивается ОЖ, а просто воздух гоняешь; причем патрубок тоже не горячий) - значит завохдушенность. глушишь движок, открываешь крышку расширительного бачка (Саша верно предупредил: "осторожно, чтобы не ошпариться"), и руками прокачиваешь (прожумаешь) патрубки, чтобы лишний воздух "выскочил" в бачок и антифриз всосался. Иногда быват эффективно прожимать сразу оба патрубка - верхний и нижний. прекращаеь, когда заметил, что в бачок выдавливается только жидкость, без воздуха.

[200g]

после чего смотришь - на отводном шланге к печке должен быть пластмассовый болтик-заглушка - это как раз для сброса воздуха из системы (эта шняга сделана по принципу того крантика, что в домашней батарее отопления для стравливания воздуха). всё что ты недовыдавил - должно собраться там. отворачиваешь его (опять-таки осторожно, чтоб не ошпариться) пока не пойдет воздух или струйка ОЖ. если поначалу воздух, то дожидаешься пока не потечет жидкость. потом заворачивешь обратьно. особо не затягивай, винт пластмассовый, корпус клапана в шланге тоже пластмассовый, резьбу можно сорвать как делать нехер. а сильно затяжки в общемто и не требуется, лишь бы не подтекало ничего - там в клапане особого давления нет. Вот таким макаром.<br />
А вот если воздуха в системе не обнаружено, а радиатор один фиг не нагревается, или нагревается очень медленно (когда температура уже реально перешла штатный предел), то тут скорее всего проблемы с термостатом.

[arxip]

После замены термостата проблема осталась!Буду капать дальше в чём проблема!

[Shony]

[quote name='arxip' post='67497' date='23.9.2010, 21:19']Разные мнения по поводу раб.температуры!У меня 95-100,вентилятор включаеться на 110![/quote]
Данные показатели у тебя с момента покупки автомобиля или раньше вентилятор включался на 95-ти а потом вдруг по неизвестной причине стал включатся на 110-ти?

[arxip]

[quote name='Shony' post='70136' date='7.11.2010, 20:00']Данные показатели у тебя с момента покупки автомобиля или раньше вентилятор включался на 95-ти а потом вдруг по неизвестной причине стал включатся на 110-ти?[/quote]<br />
Раньше на приборке не чего не работало(старый хозяин сазал что надо поменять датчик),поменял приборку,а сам датчик в итоге вообще не был подключен,после подключения стрелка температуры скокала как хотела,а могла вообще просто "залечь",поменял датчик температуры и вот такие результаты!