Корпус Машины

[Dimos]

Межвитковые прокладки машину не поднимают, они уменьшают пробиваемость подвески на кочках
Тебе желательно что сделать, если нет денег: снять амортизаторные стойки , разобрать и провести некоторые мероприятия с ними. Есть этим кому заняться?

[Емудрая]

[quote name='Dimos' timestamp='1349727483' post='97447']<br />
Межвитковые прокладки машину не поднимают, они уменьшают пробиваемость подвески на кочках
Тебе желательно что сделать, если нет денег: снять амортизаторные стойки , разобрать и провести некоторые мероприятия с ними. Есть этим кому заняться?<br />
[/quote]как думаешь сама смогу?

[Dimos]

Думаю что нет. Нужно иметь инструмент и опыт. Но процедуру распишу на всякий случай

[Емудрая]

[quote name='Dimos' timestamp='1349810101' post='97468']<br />
Думаю что нет. Нужно иметь инструмент и опыт. Но процедуру распишу на всякий случай<br />
[/quote] привет.есть брат который думаю сможет,он сказал что ты наверно имеешь ввиду,конечно если я правильно запомнила-то снять и прокачать по новой

[Dimos]

нет, нет, прокачка это ерунда<br />
Дело в том, что конструкция подвески Брав-Марей такова, что не позволяет намного больше расчетного увеличить просвет при помощи проставок, и остается только увеличивать просвет при помощи новых или более сильных(от мощных версий) пружин<br />
Новые пружины хорошо, но не всегда есть финансовая возможность, плюс частенько новые через 2 года приходят к состоянию старых. Поэтому поиздеваться над старыми есть полное моральное право.<br />
<br />
У Брав может быть 2 типа конструкции опорного подшипника, от Типо (все что справа, детали 11, 14, сам подшипник 12) и более новая, как у Мареи (посередине, деталь 5 ). Конструкцию от Типо я не разбирал, и ничего по ней не скажу, поэтому надеюсь что у вас стоит как на Марее.<br />
Перед разборкой нужно раздобыть стяжки пружин, стяжки должны быть длинные, 300мм или больше. Перед поддомкрачиванием авто первым делом нужно ослабить гайки аммортов на штоках, пока ещё машина стоит на колесах. Снимаем защитные крышки 8, смотрим на гайку 6. Если из гайки немного выставляется шток амортизатора, то замеряем на сколько миллиметров вылет, это потом пригодится.Перед отворачиванием побрызгать ВД. Если до вас стойку не разбирали, то там редкие гайки на 16(потом при сборке их лучше поменять на 17), под которые нужен такой же редкий ключ-накидушка, потому как гайку отворачивают путем фиксации шестигранником штока амортизатора (вставляется в торец оси штока сверху). У меня не было на 16, я откручивал накидушкой на 17 через жестяную портянку. Гайки ослаблены, теперь поддомкрачиваем машину , снимаем колеса и откручиваем 2 болта амморт-кулак(цифра 2) и гайку тяги стабилизатора (косточка, если она есть конечно)). Откручиваем 3 болта сверху на чашке и снимаем стойку в сборе. Для удобства снятия иногда полезно повернуть руль, чтобы стойку вынимать немного в бок. Обязательно закрыть чехол ШРУСа плотной тканью или куском резины от повреждения.<br />
Извлекаем стойки, и убеждаемся, что проставок сверху на детали 5 нет -это хорошо, значит если их поставить, то эффект однозначно будет. Работаем со стяжками.<br />
Когда стойка разобрана, внимательно осматриваем нижнюю часть пружины, там обычно характерная выработка от ударов соседних витков (нарушение круглости прутка). Если такое имеется, то очень желательно на это место одеть кусок резинового шланга высокого давления (моет быть одета заводская полимерная трубка, но её уже недостаточно). Шланг должен быть длиной около 30-35 см и одет на 15 см выше по направлению спирали от конца нижнего прутка, чтобы он не мешал пружине опираться на нижнюю чашку амортизатора. Рекомендую совершить поход в магазин РТИ и подобрать там самый подходящий шланг, чтобы его внутренний диаметр был чуть больше диаметра прутка, иначе не наденется.Не бойтесь, что шланг толст, он еще будет выполнять функцию межвитковых проставок. Там же в магазине еще можно купить приличный кусок листовой резины толщиной около 4 мм.<br />
Перед одеванием шланга намазать его путь на пружине силиконовым герметиком, он будет как смазка, а когда отвердеет как фиксатор. Чтобы под одетый шланг не затекала вода и для лучшей фиксации по его краям одеть термоусадку или намотать широкую изоленту. Пружину можно замовилить или покрыть эластичной краской, некоторые целиком одевают её в термоусадку, но это долго.. С пружиной закончили.<br />
<br />
Дальше смотрим опорные места пружины. Снизу под пружиной стоит резиновая прокладка 9 (рис 2), она обычно протерта. Даже если не протерта, то все равно делаем на неё накладку дубль из купленной резины, если она не очень толстая, или из резины от старой автокамеры. Не беда, что она будет не отформована так, как родная. Толстую резину (больше чем 3-4 мм ) ставить туда нельзя, будет мешать правильно садиться пружине в выштамповку нижней опоры.<br />
Верхний конец пружины упирается в формованную под пружину демпферную резинку 3, которая вставлена в штампованную железную чашку 4. Эта демпферная резинка почти всегда просажена от времени, вырезаем под неё (между 3 и 4) из купленной резины кольцо-прокладку, оно будет компенсировать просадку. Чем толще кольцо, тем лучше, главное, чтобы не выпирало настолько, что родная демпферная резинка уже бы не фиксировалась от бокового смещения чашкой 4. Деталь 3 лучше всего склеить с нашей прокладкой и с чашкой 4 любым каучуковым клеем (н-р Момент), чтобы при сборке ничего не выпадало и не смещалось.<br />
Благодаря проведенной работе мы получили приращение высоты примерно на сантиметр и лучшую работу подвески на кочках. Стягиваем пружину и устанавливаем. Для сборки может потребовать еще один комплект стяжек, которыми нужно прихватить верхние витки пружин с нижней опорой амортизатора (т.е снизу прихватываем за железку амортизатора), потому что мы увеличили высоту и собирать будет труднее. После того, как чашка 4 (рис 2) одета, вспоминаем самое начало разборки (когда ослабляли гайки на штоках) и я просил замерять, на сколько шток выставляется над гайкой. На величину замеренной высоты мы можем установить пакет шайб сверху детали 4. Хорошо туда подходят типовые усиленные шайбы на 12. Усиленные -это значит у них увеличен внешний диаметр. Проверьте, приложите шайбу на подшипник снизу детали 5 (рис 1), что бы она не задевали за внутреннюю часть своим наружным диаметром. Обычно можно поставить 2 и более шайб, что даст приращение 4 и больше мм.. Поскольку мы за счет шайб увеличили расстояние между деталями 4 (рис 2) и 5 (рис 1), то на подшипник снизу будет попадать больше пыли. Для предотвращения этого между шайбами можно установить прокладку-шайбу, вырезанную из полиэтиленовой пленки, внешним диаметром больше, чем металлические шайбы. Далее одеваем опорный подшипник, который конечно перед этим нужно проверить и желательно доложить смазки (кто умеет). Закручиваем гайку. Все, стойка собрана. Аккуратно распускаем стяжки, следя за тем, чтобы пружина не выехала из посадочных мест ни сверху, ни снизу.<br />
Теперь можно сделать проставку под чашку, которая накладывается на деталь 5 (рис 1). Я делал себе из сантиметрового оргстекла . Но нормально ходят проставки, сделанные даже из фанеры, проверено, необходимо только набавить внешний контур миллиметров на 5. Лобзиком изготавливаются за полчаса. С проставками, в зависимости от их толщины возможно придется заменить болты крепления сверху чашки на более длинные.<br />
Итак, что нужно приобрести: резину(можно использовать несколько слоев автокамеры); подходящий шланг высокого давления длиной 70см, возможно- термоусадку, диаметра больше, чем шланг; усиленные шайбы на 12 (6шт или больше); гайки М12х1,25 под ключ на 17 (2 шт); каучуковый клей (немного), силиконовый герметик (немного); материал для проставок; 6 удлиненных болтов М8х1,25(опциональльно)
Что касаемо установки стоек обратно. Если с левой стойкой обычно без проблем, то с правой могут быть трудности. Как я уже говорил, конструкция подвески Брав-Марей такова, что не позволяет намного больше расчетного увеличить просвет, и справа (при установке проставки) стойка в растянутом состоянии опускает вал привода колеса ниже, чем рассчитано и он ложится на качающийся рычаг. При езде и работе подвески он как ни странно не касается его, а вот при установке запихать туда стойку порой очень тяжело, помогает домкрат и иногда стяжки. Максимальная высота проставки , чтобы вал не касался рычага или подрамника в вывешенном состоянии равна примерно 20 мм (это для заводской, недоработанной стойки). На моей машине стояли проставки, установленные предыдущим хозяином, не поверите, 50 мм! Вал не задевал за рычаг при езде, но в вывешенном состоянии конечно сильно опирался на подрамник, снимать было очень затруднительно.<br />
Работа эта нелегкая, займет целый день или больше, очень долго стягивать и устанавливать пружины, канительно пристраивать правую стойку.

[Емудрая]

эту процедуру можно сделать и для моей,у меня не мария?ведь мария сильно отличается от моей.спасибо за помощь.

[Dimos]

Елена, какого вида у тебя там стоят опоры, можно увидеть, открыв капот, что за деталька будет торчать из чашки, на рисунке все прекрасно отображено, 8 или 7, или другого типа 11,13.

[Емудрая]

понятно.спасибо